■邢俊霞

面，《说文解字》中解释为：从麦。解释极为简单，只有寥寥两个字，然而，由麦子的籽磨成的面，却极具魔力，成品千变万化、千姿百态。且不说形形色色的面饼、馒头、面包、糕点之类，单说面条就有挂面、龙须面、手擀面、牛肉拉面、油泼面、空心面、刀削面……

面条品种虽繁，我却独爱烩面。我自认为，挂面、龙须面像大家闺秀，中规中矩，气质沉稳，喜怒不形于色。烩面则像小家碧玉，古灵精怪，时常任性地耍一耍小脾气，在主人抻面时，它要么窄如细柳，要么宽如玉带，虽宽窄厚薄全无定性，却入味绵长，香而鲜美。

身为大家闺秀的挂面，多为机器批量生产，少温度而多僵硬，而身为小家碧玉的烩面是带着主人体温的，由着主人在手中千揉百搓，以至通体光滑、柔软无比。

烩面之所以会柔以绰态，媚以味蕾，那是因为它心中藏着爱呢。相传唐太宗李世民还未登基前，有年冬天，雪深风朔，李世民被敌军追赶，途中突患疾病，无力行走，只得下马寻求乡人庇护。

一对好心的母子，看他落难就收留了他，李世民病困交加、饥渴难耐，老婆婆就宰杀了自己家养的一只麋鹿，一边炖汤，一边取出一瓢白面，拿水搅拌，和成面团，想擀成面条为李世民充饥，可是，面虽和好，却来不及擀，因为担心后面的追兵，只好将面团草草拉抻了几下，形成条状下入肉汤锅中。

李世民吃了以后，仿佛人间第一美味，感觉味美汤鲜，吃得那叫一个过瘾，饭饱肚圆、大汗淋漓，不由得病势去了大半，精神大振。李世民登基后，虽遍尝山珍海味，但老婆婆的面汤还是让他魂牵梦绕，难以忘怀。为了报答老婆婆母子的救命之恩，他令人寻访，厚赏重赐。并命御厨向老婆婆拜师学艺，后经御厨改良，将麋鹿改为山羊炖汤，赐名羊肉烩面。后传艺民间，历经数代仍长盛不衰。使无数的食客在烩面的滋养中，掬一捧光阴，与时间同行，在岁月的路口静待花开。

我虽然厨艺不精，但所做烩面还是上得桌面的，是我待客的保留节目，只是做起来过程较为繁琐：先取高筋白面，兑入一小勺盐增加韧度，然后用水和成软软的面团，反复揉搓，使其筋韧，放置一段时间，这个时间用漯河话说叫醒面，仿佛面睡着了，静静地放一会，慢慢地等它醒过来。醒十分、二十分钟后再重新揉搓，然后再醒，等到面团软韧、表面发亮时再擀成面坯子，上面抹上植物油或者淀粉，一片片码好，用保鲜膜覆上备用。汤用羊肉、羊骨一起至少煮二个小时，少了不行，“豫剧的腔、烩面的汤”，汤是烩面的精华，要先用大火滚开再用文火慢煲，直到煲出来的汤浓白浓白，牛奶一样，汤才算煲好了。

羊肉汤煲好，开始做面，双手捏住面坯的两端，上下甩动、左右拉抻，即成长长的薄条。喜欢吃窄的，一分三条或四条，喜欢吃宽的，从中间一分为二，喜欢吃筋度高、厚点的，也可以整片下到熬好的汤里。煮面时，放上海带丝、豆腐丝、粉条，还可以放鹌鹑蛋。上桌时再点缀香菜、辣椒油、糖蒜，入口软滑筋道、舌齿生香。

烩面，作为一种吃食，在历代的传承中，渐渐背负了一种责任，形成了一种饮食文化，一种梦里乡愁，这恐怕是李世民当初万万想不到的。

那年，在外工作多年的同学回漯，穿西装，系领带，行为举止极为绅士。为尽地主之谊，我安排了一家高档酒店，然而，同学言语间只对烩面情有独钟，大有不吃不快之势。无奈之下，退掉早已订好的酒店，我把他领到烩面馆，刚一进店：“老板，一碗砂锅羊汤烩面，要大碗！”那一嗓子，仿佛梁山好汉下山一般，高嗓大调，真出乎我的意料。忍住好笑，我点上三荤三素小菜搭配烩面，又特意买来一盘上好的牛肉用来佐酒。

等面的间隙，我们边吃菜边聊天，聊上学时的趣事，聊双方工作的近况，话题投机，气氛融洽，一副现世安稳、岁月静好的场景。然而，面刚一落桌，同学立刻两眼放光，犹如天雷勾动地火，吃面的激情瞬间达到顶峰，一发而不可抑制，使得画风突变，同学伸筷就吃，哪管砂锅里的汤还在咕嘟着呢。正要低头吃之时，领带却垂进了碗中。同学一气之下，双手齐上，三拉二扯硬是把领带拽了下来。

同学吃得呼呼作响，额头上已然沁出密密的汗珠。听着响声，我在想：该是这萦绕梦里的响声把他带回故乡，来寻觅那一抹久违的乡音吧？

酒足饭饱，同学说：“烩面，不止饱肚腹之欲、口舌之感，更多的是一种饮食文化的传承，是一个人的乡愁。往事如酒，何以解忧？唯有烩面。”

一碗烩面就是一部厚重的历史，一种饮食文化的传承，一种魂牵梦绕的牵挂，一种深入心扉的回忆。烩面抻抻，抻出家国情怀，抻出千般滋味、万种情怀，抻出舌尖上的记忆，犹如正月半的元宵、八月半的月饼，只要吃上一口，就能打开记忆的门，温润心底那悠长深远的回味之情……