饮食，并非仅是茶余酒后的谈资，在中国有着深厚的文化基础。没有哪个民族能像中国人的祖先那样，在自己的饮食生活中倾注了如此多的注意力，产生了诸多创造和深刻的理解。最典型的是以“滋味”论诗乐，将品味食物的感触转移到思考和评价文学艺术。这种转向以及最终的结果，都是极具中国特色的。

滋味本是一种由味觉带来的生理感受，如同耳之于声、目之于色。但古人认为，饮食的“滋味”却又不止于酸甜苦辣咸，它们能引起人的愉悦，其中包含着美感。也就是说，味觉和心理的审美愉悦是可以相通甚至互相转换的。

《论语·述而》记载：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味，曰：不图为乐之至于斯也。”孔子用肉味来比喻音乐的审美韵味，觉得比起肉食，音乐艺术的滋味更胜一筹。听乐时，孔子感觉自己在心理上所得到的美感、快感甚至超过鲜美的肉味。由此，他对音乐艺术有如此大的魅力表示十分惊叹。

到了魏晋六朝时期，这种讨论蔚为大观。陆机《文赋》明确用“滋味”来谈论文学艺术感染力。他说，有的文章看着写得清新空灵、柔美婉约，也摒弃了虚辞滥调、浮言碎语，可是读来就觉得缺点文采、少点滋味，甚至还不如“大羹”。这“大羹”，指的是古代祭祀盛典时用的肉汁，为了复古，也为了表达对古人的尊敬，是不加盐酱调味的。

当时还有一位文学批评家钟嵘写了《诗品》，更是明确地把有味无味作为诗歌的艺术审美标准。他说，早先流行四言诗，但四言诗有些过时，反倒是许多新兴的五言诗写得很妙，“是众作之有滋味者”。这些诗歌既指事造形、穷情写物，又形象又生动，文有尽而意无穷，令闻之者动心、品之者欲罢不能。他还批评当时同样流行的玄言诗，认为这些诗单纯阐述玄言佛理，缺乏形象的描绘，质木无文，淡乎寡味。

滋味，余味，后人引申为韵味，都是用滋味来表达文学艺术给人们带来的心理体验，好似从“食客”的感受着眼，把品味者和品味的对象融为一体，是很有趣的。人们认为，这种分析鉴赏文学艺术的方式属于主观的、印象式的、感受式的，可以称其为“印象派”。

由饮食口味到滋味，到文学艺术作品的韵味，这就是由小道而见出大道，是将饮食之道和生活旨趣相联结。这样的一种思维习惯，千百年来形成了一套独特的话语方式，渗透在我们的日常生活中。陶渊明《饮酒》诗云：“不觉知有我，安知物为贵。悠悠迷所留，酒中有深味。”饮食中有真味，耐心品味，或能得之。

据《解放日报》