■梁文斌

爱喝杂肝汤，隔段时间不来上一碗，心头的痒痒肉就会有些许躁动。周围和我“志同道合”的汤友不少，当然，嫌弃杂肝汤连带着质疑汤友们喜好的人也不少。我想，嫌弃杂肝汤的人之所以嫌弃，无外乎两个原因：一是杂肝汤里没有他们认为应该有的正经意义上的肉，这是喝惯了正经肉汤的他们所不能接受的；二是他们不能容忍杂肝汤的“臭”，受不了“臭”的刺激，完全不合他们喜闻乐食的清雅口味，因而斥之为“臭杂肝”。

抛开是不是正经意义上的肉不说，单说说这个“臭”字。其实有许多“臭”食品是很受欢迎的，比如“臭豆腐”“臭鳜鱼”。我猜，有相当一部分习惯吃正经肉的人也是喜欢品尝上述臭味的，或是至少不嫌弃、不排斥。但这些“臭”系列食品则大多是人工发酵制成的，换句话说，是人为搞臭的。不同的是杂肝汤所谓的“臭”，并非食材本身出了什么问题，而是完全来自原生态的、没有任何添加、内在的、真实的脏腑之气。

“臭杂肝”不仅是嫌弃的人在叫，汤友们也会喊一声“臭杂肝”，只不过各自表达的意思不同罢了。在这里，我可以充满善意地认为大家是叫转了音的，因为杂肝汤原本是被称作“稠杂肝”的。稠是相对于稀的，说明杂肝这碗汤不是稀汤寡水，是很实在的，是有货的。杂肝汤掌勺师傅打汤的特点是从不用手抓食材，更没有精准的秤来衡量增损得失，而是用马勺在食材盆里一，内容丰富的杂肝就占据了小半碗：一些热肚肠，几片好心肝，接地气的蹄筋儿，还有顶得住压力、经得起碰撞的牛头皮……粗切的大葱，半干的辣椒面，也是用勺的。再浇上滚烫的汤汁，顿时，内在真实的杂肝和宽葱大辣经过热汤的撮合撞到了一起，辛辣的修饰融入汤的主体中。增色添香却不突兀，协调一致成就一碗好汤。老到的汤友总是先轻轻抿上几口，像是读一读文章的开头，觉得是这个意思了，才开始心无旁骛地闷头喝汤。此时任何外界因素都不能干扰，也干扰不了汤友们的专注，浑如一个书虫遇到一本好书似的，得一口气把这碗汤“读”完、“读”透。于是，红了脸，出了汗，消滞散郁，周身通畅。两个字：痛快！

初尝杂肝汤是要有一点勇气的，不但要逐渐接受“臭”的真实，还要直面嫌弃者的质疑甚或是非议。可一旦爱上这口，既过了嘴瘾，又清爽了身体，还愉悦了心情，何乐不为？